Montering af vinduer

Herunder får du fremgangsmåden trin for trin, de mål der afgør, om monteringen er rigtig, og en ærlig vurdering af, hvornår du skal lade være med at gøre det selv.

Kan man selv montere vinduer?

Ja, i et vindue af almindelig størrelse i en normal murhulskarm — men to ting bør du vide først.

• Garantien kan hænge på monteringen. Producenters garanti forudsætter som regel, at vinduet er monteret efter deres egen vejledning. Er det ikke det, kan en senere reklamation blive afvist. Læs vejledningen, før du bestiller — ikke bagefter.
• Vægten er problemet, ikke teknikken. En trelags rude i et stort fag vejer let over 60 kg. Det er ikke noget, man løfter på plads alene, og et vindue, der bliver vredet under montering, kan punktere senere.

Skal der skiftes mange vinduer, eller sidder de i høj højde, over en kælderskakt eller i en bærende åbning, er det en fagmandsopgave.

Sådan monterer du et vindue trin for trin

1. Mål murhullet, ikke det gamle vindue. Mål bredde og højde tre steder hver — hulmål er sjældent ens hele vejen. Bestil efter det mindste mål, og læg plads til fugen til.
2. Fjern det gamle vindue. Skær fugen op, skru karmskruerne ud, og bræk karmen fri. Gå forsigtigt frem ved murværk over åbningen.
3. Rens og tør murhullet. Løst puds og gammelt fugemateriale skal væk, ellers har hverken klodser eller fugebånd noget at sidde på.
4. Sæt bæreklodser i bunden. Klodserne bærer hele vægten. De skal sidde under de lodrette karmdele og under lodposter, aldrig kun midt på.
5. Stil karmen i vatter, og kil den fast. Kontrollér både vandret, lodret og at karmen ikke er vredet. Fugen skal have samme bredde hele vejen rundt — det er dét, du justerer efter.
6. Skru karmen fast. Start i de øverste hjørner, kontrollér vatter igen, og fortsæt nedad. Spænd ikke så hårdt, at karmen trækkes skæv — mål diagonalerne undervejs.
7. Kontrollér, at vinduet går let. Åbn og luk, før du fuger. Er der bindinger nu, bliver de ikke bedre af at blive fuget inde.
8. Isolér og fug. Se afsnittet om fugning nedenfor — rækkefølgen indefra og ud er afgørende.

Hvor meget luft skal der være rundt om et vindue?

VinduNors monteringsvejledning angiver, at fugebredden normalt bør være cirka 12 mm. Det er afstanden mellem karmen og murhullet hele vejen rundt.

Grunden til, at det ikke må være mindre, er bevægelse: træ og alu arbejder med temperaturen, og en fuge på et par millimeter har ingen plads at arbejde i. Den revner. Er afstanden derimod for stor, kan fugematerialet ikke bære sig selv, og isoleringen bliver dårlig.

Vinduet trækkes samtidig 4-5 cm tilbage fra murens yderside, så murværket giver vejrbeskyttelse. I en hulmur placeres vinduet ud for isoleringslaget.

Hvor mange karmskruer skal der i?

Efter VinduNors vejledning må afstanden mellem fastgørelsespunkter som udgangspunkt ikke overstige 900 mm. Antallet følger altså af vinduets størrelse — det er ikke et fast tal pr. vindue.

Samme vejledning angiver desuden:

• Er vinduet under 1.200 mm bredt, kan fastgørelsen i overkarmen udelades.
• Er det under cirka 1.190 mm højt, kan den midterste fastgørelse i sidekarmene udelades.
• På sidehængte vinduer placeres den øverste og nederste skrue så tæt på hængslet som muligt — det er dér, kræfterne trækker.
• Opklodsningen følger samme regel: højst 900 mm mellem klodserne.

Men producentens egen vejledning går altid forud. Tallene ovenfor er VinduNors, og de varierer mellem fabrikater, mellem træ, træ/alu og plast, og med vinduets vægt. Er du i tvivl, er det producentens montagevejledning, der gælder — og det er også den, garantien måles imod.

Hvad fuger man med rundt om vinduer?

Ikke med fugeskum alene. Skum isolerer, men det er hverken lufttæt indadtil eller regntæt udadtil, og det nedbrydes af UV-lys, hvis det står blottet.

En korrekt fuge er bygget op i tre lag, indefra og ud:

1. Indvendigt: lufttætning. Fugebånd eller en indvendig fugemasse, der stopper den varme, fugtige indeluft i at trænge ud i konstruktionen. Slipper den ud, kondenserer den derude — og det er sådan, man får råd i en ny karm.
2. I midten: isolering. Isoleringsstrimler eller stopfuge, der fylder hulrummet ud uden at presse karmen skæv. Bolius nævner strimler på 20×60 mm som passende til normal karmbredde.
3. Udvendigt: vejrbeskyttelse. Elastisk fugemasse eller en udvendig fugeprofil, der holder slagregn ude og samtidig kan optage bevægelse.

Den indvendige tætning er vigtigere end den udvendige. Det er den, de fleste sjusker med, og den, der giver fugtskader — ikke omvendt.

Hvad koster det at få monteret et vindue?

Monteringen er som regel en mindre del af regningen end vinduet selv. Prisen afhænger af tre ting: om det gamle vindue skal ud først, om murhullet skal ændres, og hvor tilgængeligt vinduet sidder.

Det, der får prisen til at stige:

• Ændring af murhullets mål — så skal der mures eller skæres.
• Vinduer i højde, hvor der skal stillads eller lift til.
• Efterreparation indvendigt: lysninger, vindueskarm og maling.
• Bortskaffelse af de gamle vinduer.

Bed altid om en pris, hvor efterreparation og bortskaffelse står som selvstændige linjer. Det er dér, tilbud typisk adskiller sig — ikke på selve monteringen.

Hvornår er monteringen forkert?

Fem tegn på, at noget gik galt, og de kan alle ses uden værktøj:

• Fugen har forskellig bredde rundt om vinduet — karmen sidder skævt.
• Vinduet binder eller skal løftes for at lukke — karmen er trukket skæv af skruerne.
• Der er spalter mellem ramme og karm, der ikke er ens hele vejen.
• Fugen revner inden for det første år — enten for smal fuge eller forkert fugemateriale.
• Kondens i lysningen eller mug i hjørnerne efter den første vinter — den indvendige lufttætning mangler.

De første fire kan justeres. Den femte kræver, at fugen åbnes og laves om.

Indvendig afslutning: sådan lukkes lysningen

Monteringen er først færdig, når lysningen er lukket igen — og en indvendig afslutning er det, der bestemmer, hvordan arbejdet ser ud. Selve montagen kan være perfekt og alligevel se sjusket ud, fordi afslutningen mangler. Det er også her, det færdige resultat afgøres for en tilskuer, der aldrig ser fugen.

1. Skær fugeskummet af i plan med lysningen, når det er hærdet. Skum, der buler ud, kan ikke pudses eller foreres over.
2. Læg lufttætningen ind mod karmen og før den ud på muren, inden der pudses. Den skal være ubrudt hele vejen rundt, også i hjørnerne.
3. Vælg mellem puds og foring. Puds giver den oprindelige look i ældre huse; forede lysninger i træ eller plade er hurtigere og tilgiver et skævt vindueshul.
4. Vent med maling og tapet til pudsen er helt tør. Male du for tidligt, revner det langs karmen den første vinter.

Er der to elementer ved siden af hinanden, skal samlingen mellem dem behandles som en fuge for sig — den er lige så udsat som fugen mod muren.

Gælder det samme for døre?

Ja i princippet, men tre ting er anderledes — og de gør døre til den sværere opgave. Bestiller du nye vinduer og døre samtidig, er det som regel dørene, der afgør, om du selv kan klare det.

• Vægten. En yderdør vejer mere end et vindue af samme størrelse, og vægten hænger i hængslerne hele døgnet. Der skal flere fastgørelsespunkter i hængselssiden, og de skal ramme fast murværk.
• Bundstykket. En dør har en tærskel, som skal ligge helt vandret og understøttes i hele sin længde. Et bundstykke, der hviler på to klodser, giver en dør, der slæber inden for et år.
• Tætningen forneden. Fugen under bundstykket er den eneste, der står i vand. Den skal bygges op, så vandet ledes ud og ikke ind — og den skal kunne inspiceres, ikke gemmes bag en liste.

Resten — opklodsning, vatter, fugebredde og fugeopbygning — er det samme som ved vinduer. Følg altid producentens monteringsvejledninger for det konkrete element; de går forud for enhver generel vejledning, og garantien måles imod dem.

Før montagen: opmåling og materialevalg

To beslutninger er truffet, længe før du skruer noget fast: målene og materialet. Begge dele er lettere at få rigtigt end at rette.

• Opmåling. Vinduer bestilles efter karmmål, ikke efter murhullet — forskellen er netop fugen. Mål hullet tre steder i hver retning, brug det mindste mål, og træk cirka 12 mm fuge fra i hver side. Skal alle vinduer i huset skiftes i samme omgang, måles hvert enkelt: to huller, der ser ens ud, er det sjældent.
• Træ, træ/alu eller plast. Materialet ændrer ikke montagen, men det ændrer vedligeholdelsen. Træ skal males, træ/alu har en alu-skal udvendigt og kræver stort set intet, og plast kan hverken males eller repareres. Hårdt træ holder bedst i bundstykket, hvor vandet står.
• Udskiftning eller nyt hul. Skal murhullet ændres, er det ikke længere en monteringsopgave, men en murerentreprise — og der skal tages stilling til, om åbningen er bærende.

Er du i tvivl om målene, så lad leverandøren måle op. Så ligger ansvaret for de korrekte vinduer hos dem, og det er det billigste sted at placere det. Se hele processen fra opmåling til færdigt arbejde i oversigten over vinduesmontering.

Ofte stillede spørgsmål om montering af vinduer

Hvor langt inde skal vinduet monteres?

Typisk 4-5 cm tilbagetrukket fra murens yderside, så murværket beskytter mod vejret. I en hulmur placeres vinduet ud for isoleringslaget.

Hvor mange karmskruer pr. vindue?

Der er ikke et fast tal. Reglen er afstanden: højst 900 mm mellem fastgørelsespunkterne efter VinduNors vejledning. Producentens egen vejledning gælder forud.

Skal vinduet klodses op?

Ja. Klodserne bærer vægten, ikke skruerne. De skal sidde under de lodrette karmdele og under lodposter, og der må højst være 900 mm mellem dem.

Kan man montere et vindue med fugeskum alene?

Nej. Skummet isolerer, men det tætner ikke mod indeluft og tåler ikke UV. Fugen skal bygges op med lufttætning indvendigt, isolering i midten og vejrbestandig fuge udvendigt.

Hvad hvis murhullet ikke er i vinkel?

Så monteres vinduet i vatter og lod uanset hullet, og forskellen tages op i fugen. Et vindue, der følger et skævt hul, kan ikke lukke tæt.

Se hele guiden til vinduesmontering — herunder træhuse og vindueskarme.